maitai_1_again (![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
maitai_1_again) wrote2011-05-13 08:56 pm
maitai_1_again) wrote2011-05-13 08:56 pm
Entry tags:
О том, что я не ела ничего слаще морковки.
Европа обрушилась на меня. Ничуть не элегантно, просто стала быть вокруг и не давать зазора. Страны, по которым мы проезжали, сильно-сильно контрастировали между собой; но мне-невеже по сравнению с морковкой всё виделось таким же равнопрекрасным, каким Незнайке виделся лунный город миллионщиков.
Сначала мимо окон проскочила Польша, расчерченная квадратиками и полосочками – почти безостановочно, и Краков даже не мелькнул на далёком горизонте, только возник в хороших автобусных разговорах;
это был конец пасхальной недели и, распятия ожиданно стояли на каждом углу, затянутые шатрами из новых цветных лент, которые меняют каждую Пасху. Их много, много, много, кругом них сказочно-зелёная майская трава и невыносимо-жёлтые рапсовые поля.
Дороги узкие, медленные, с открытыми всем взглядам домами;
особая религиозность, казалось мне, заметна очень. В сумерках вокруг распятий, придорожных часовенок и кладбищенских крестов зажигают множество мелких жёлтых и красных фонариков, довольно ярких.
Жаль, что Польша кончилась так быстро. Так же быстро кончился и угол Моравии – замки по сторонам дороги, словно вырезанные из лучших детских книжек по рыцаре-драконов и смелых простолюдинских юношей. Остались прозрачные леса, леса, леса и мягкое небо.
На второй день случилась уже Австрия с маленькими городками на крутых игрушечных механизированных горках, которые даже и не притворяются природою. На горках этих – ветряки в виде побегов чеснока, в садиках городков - фаянсовые крашеные свиньи; садики открыты более чем полностью со стороны дороги, почти откусывают от обочины куски. Облака имеют самую фантазийную форму, ветряки словно вырезаны из старых клипов ранних девяностых, стоят и чистом поле – огромные, почти белые, резко вырастающие из зелёной, как на неумелых рисунках, травы.
Вена с порога, что называется, производит сногсшибательное впечатление. Произвела то есть – хотя её-то я и ожидала увидеть, правильную, почти нецветную, с вкраплениями золота и сенегальцев ) Имперская как есть - хотя крошечные пять часов и маленькие участки показательного города дали нецельную картинку, конечно.
Собор св. Стефана я увидела в последнюю очередь – точнее, в почти последнюю, и он, конечно, не выбился ни разу из стиля =высокой показательности=. Он стоит на площади, которой нет, фактически упираясь лицом в стену аморфного стеклоносного соседа. На него - на торчащие отовсюду башни св. Стефана - мы смотрели сквозь всякие маложивописные щели в толще новой-преновой застройки, исполненные пластмассовой грации. Сам он сбивает с ног – маленькой частью своей северной стены. Боже мой, я даже обойти его вокруг не успела; даже крыша его сверхзнаменитая не посверкала нам – весь день стояли такие привычные маловетреные сумерки. Он цельный. Он напомнил о дырах в пространстве – он будто телепортированный большой порцией. Фактура стены даже в сегодняшнем слабом свете - недавно вычищенная, с хорошими, грамотными восполнениями – выглядит как панцирь диплодока. Мне следовало бы вспомнить миядзакины фильмы, глядя на неё – но я сделала это, уже уезжая.
А внутри св. Стефана оказался мой первый настоящий готический интерьер (да, совершенно намеренно можно игнорировать барочные разнузданные вставки в строго соблюденных границах. Кажется, я снова испытала ощущение «захваченного духа». Колонна, которая в самом деле _растёт_ вверх прямо на глазах, и в самом деле образует купину на изрядной высоте; я ни разу не смогла даже близко, даже в некотором приближении увидеть этот совершенно биологический рост на фотоснимках. И там, на высоте, фигурки – с настоящими лицами, обращёнными прямо на смотрящего, - изогнутые в настоящем усилии. Они её, колонну с шапкой-капителью, поддерживают без трагедии: ну делом люди заняты же. А барочные развинченные персонажи в это время трясут драгоценностями пинают мраморное яйцо с вылупливающимся змеем, и возводят очи, и шелестят складками и хранят слабые следы бледно-розового и зелёного. Очень близко к колерам основного объёма - наверное, эта близость и умеряет инородность сладкого барочного желе :/
Решётки св. Стефана холодные и чёрные, над низкими рядами свечей - облака тепла и какое-то чрезвычайное количество поляков. День назад мы оставили за собой полупустую Польшу – миллион тамошних католиков наполняют в этот день Рим и, очевидно, Вена встретилась им по пути )
Целое облако поляков мы ненамеренно встретили в их приходике – небольшом, но крепко набитом буквально под завязку. Молились они громко, со скрипочками и привезённым смешанным белорубашечным хором о своём папеже, чья бронзовая очень-очень весёлая скульптура стоит справа у входа в окружении множества греческих фонариков и цветов. Ну что сказать. Молюсь о папе вместе с ними.
Да, конечно, мне _всегда_ хотелось заходить первым делом в храмы. Успела я побывать ещё только в Карлскирхе - и уж там-то влезла на самый верх.
Не, не из-за росписей плафона – просто сказалось отсутствие шлема и бомбардировщика, а на город надо глядеть из-под облаков, непременно надо. По потолку Карлскирхе пируэтируют розовощёкие, тяжеловесные как валькирии небожители, и их лучше разглядывать снизу, чтоб сохранить неведение пиетет.
Здесь есть настоящие исповедальни – с тёмным бархатом и очень приятной на вид резьбой, и истёрханными мраморными вставками; то же самое – по виду часто востребованное и теряющее великолепие из-за этой востребованности – я мельком успела увидеть и в испаноязычном приходе: туда мы тоже попали буквально перед колоритным венчаньем; но мантильи ни одной не увидели, увы.
На общеимперском фоне хороши были лепные следы более ранних времён, обойдённые аккуратными фасадными выемками и дуплами, что ли. На кривой улице после первого и единственного дождя человек с закатом на груди совместился со свт. Николаем, соляризованным японским каменным флажком и мной )
Неподалёку оказался храм – весь от уровня второго этажа в расцветших окнах, с медно-зелёным гнутым куполом, в соседстве со средневековой аптекой.
На портале его какой-то странно зазывающий пароль:
А выше – невиданное Отечество. Неуклюжие барочные облачка в общем уже стали привычны глазу, это ладно, чего их замечать; а вот стратегический голубь с лицом и верхняя часть креста Распятого, упирающаяся Отцу в подбородок, вынудили меня остановиться.
И потёки по металлу; потёки, которых в Вене я видела чрезвычайно мало.
Возвращаясь к несредиземноморскому классицизму, ампиру и духу Австровенгрии через линзу культуры ) много китайцев, довольно много японцев, заметное число корейцев; нет, не только надписи и тургруппы - азиаты плавают по Вене, как большие спокойные рыбы между своих белых зданий. Первое, что я сделаю, вернувшись к привычному режиму – пересмотрю выборочно «Нодамэ кантабиле»: серии с Веной, правда ) Я видела похожие жилые дома со сквозными арками, видела Народный парк с хитрыми уточками, с витыми лавочками, с отцветающими венерианскими деревьями – на них огромные, чёткие и лиловые цветы.
Не глицинии, увы, нет, но Япония и без того махала мне платочком ) Я видела здание Оперы, в конце концов –
и не удержалась от искушения, и пробовала поговорить со встреченными по-японски. Увы, на улицах в ходу английский – у китайцев тем более. Спокойно поговорили только с группой туристов с безумном выпендрёжном доме Хундертвассера. О нём мне сказать нечего; не видали мы выпендрёжа, чтоле.
А немецкий звучит потрясающе информативно-насыщенно.
Улицы Вены имеют слабый рельеф, дома - с фантастически крупными картушами на крышах, под крышами и в верхней части фронтонов. Картуши огромны, почти всегда безобразны и организуют дрессированное небо. Они похожи на резные облачка в барочных резных киотах. Вена очень-очень монолитная снизу - и слегка, совсем слегка напомнила Спб, возведённый в степень.
Я много чего не успела, конечно. Хотелось Кафки-из-писем, Брамса и Марии-Антуанетты из «Розы Версаля» (сервированной Нодамэ )) ); хотелось еврейского квартала и ну хоть одной кофейни, и поторчать побольше в храмах. Надеюсь теперь на повтор – в другом режиме передвижения. И да, Альке, теперь я очень хорошо понимаю твой выбор одиночных походов.
Сначала мимо окон проскочила Польша, расчерченная квадратиками и полосочками – почти безостановочно, и Краков даже не мелькнул на далёком горизонте, только возник в хороших автобусных разговорах;
это был конец пасхальной недели и, распятия ожиданно стояли на каждом углу, затянутые шатрами из новых цветных лент, которые меняют каждую Пасху. Их много, много, много, кругом них сказочно-зелёная майская трава и невыносимо-жёлтые рапсовые поля.
Дороги узкие, медленные, с открытыми всем взглядам домами;
особая религиозность, казалось мне, заметна очень. В сумерках вокруг распятий, придорожных часовенок и кладбищенских крестов зажигают множество мелких жёлтых и красных фонариков, довольно ярких.
Жаль, что Польша кончилась так быстро. Так же быстро кончился и угол Моравии – замки по сторонам дороги, словно вырезанные из лучших детских книжек по рыцаре-драконов и смелых простолюдинских юношей. Остались прозрачные леса, леса, леса и мягкое небо.
На второй день случилась уже Австрия с маленькими городками на крутых игрушечных механизированных горках, которые даже и не притворяются природою. На горках этих – ветряки в виде побегов чеснока, в садиках городков - фаянсовые крашеные свиньи; садики открыты более чем полностью со стороны дороги, почти откусывают от обочины куски. Облака имеют самую фантазийную форму, ветряки словно вырезаны из старых клипов ранних девяностых, стоят и чистом поле – огромные, почти белые, резко вырастающие из зелёной, как на неумелых рисунках, травы.
Вена с порога, что называется, производит сногсшибательное впечатление. Произвела то есть – хотя её-то я и ожидала увидеть, правильную, почти нецветную, с вкраплениями золота и сенегальцев ) Имперская как есть - хотя крошечные пять часов и маленькие участки показательного города дали нецельную картинку, конечно.
Собор св. Стефана я увидела в последнюю очередь – точнее, в почти последнюю, и он, конечно, не выбился ни разу из стиля =высокой показательности=. Он стоит на площади, которой нет, фактически упираясь лицом в стену аморфного стеклоносного соседа. На него - на торчащие отовсюду башни св. Стефана - мы смотрели сквозь всякие маложивописные щели в толще новой-преновой застройки, исполненные пластмассовой грации. Сам он сбивает с ног – маленькой частью своей северной стены. Боже мой, я даже обойти его вокруг не успела; даже крыша его сверхзнаменитая не посверкала нам – весь день стояли такие привычные маловетреные сумерки. Он цельный. Он напомнил о дырах в пространстве – он будто телепортированный большой порцией. Фактура стены даже в сегодняшнем слабом свете - недавно вычищенная, с хорошими, грамотными восполнениями – выглядит как панцирь диплодока. Мне следовало бы вспомнить миядзакины фильмы, глядя на неё – но я сделала это, уже уезжая.
А внутри св. Стефана оказался мой первый настоящий готический интерьер (да, совершенно намеренно можно игнорировать барочные разнузданные вставки в строго соблюденных границах. Кажется, я снова испытала ощущение «захваченного духа». Колонна, которая в самом деле _растёт_ вверх прямо на глазах, и в самом деле образует купину на изрядной высоте; я ни разу не смогла даже близко, даже в некотором приближении увидеть этот совершенно биологический рост на фотоснимках. И там, на высоте, фигурки – с настоящими лицами, обращёнными прямо на смотрящего, - изогнутые в настоящем усилии. Они её, колонну с шапкой-капителью, поддерживают без трагедии: ну делом люди заняты же. А барочные развинченные персонажи в это время
Решётки св. Стефана холодные и чёрные, над низкими рядами свечей - облака тепла и какое-то чрезвычайное количество поляков. День назад мы оставили за собой полупустую Польшу – миллион тамошних католиков наполняют в этот день Рим и, очевидно, Вена встретилась им по пути )
Целое облако поляков мы ненамеренно встретили в их приходике – небольшом, но крепко набитом буквально под завязку. Молились они громко, со скрипочками и привезённым смешанным белорубашечным хором о своём папеже, чья бронзовая очень-очень весёлая скульптура стоит справа у входа в окружении множества греческих фонариков и цветов. Ну что сказать. Молюсь о папе вместе с ними.
Да, конечно, мне _всегда_ хотелось заходить первым делом в храмы. Успела я побывать ещё только в Карлскирхе - и уж там-то влезла на самый верх.
Не, не из-за росписей плафона – просто сказалось отсутствие шлема и бомбардировщика, а на город надо глядеть из-под облаков, непременно надо. По потолку Карлскирхе пируэтируют розовощёкие, тяжеловесные как валькирии небожители, и их лучше разглядывать снизу, чтоб сохранить
Здесь есть настоящие исповедальни – с тёмным бархатом и очень приятной на вид резьбой, и истёрханными мраморными вставками; то же самое – по виду часто востребованное и теряющее великолепие из-за этой востребованности – я мельком успела увидеть и в испаноязычном приходе: туда мы тоже попали буквально перед колоритным венчаньем; но мантильи ни одной не увидели, увы.
На общеимперском фоне хороши были лепные следы более ранних времён, обойдённые аккуратными фасадными выемками и дуплами, что ли. На кривой улице после первого и единственного дождя человек с закатом на груди совместился со свт. Николаем, соляризованным японским каменным флажком и мной )
Неподалёку оказался храм – весь от уровня второго этажа в расцветших окнах, с медно-зелёным гнутым куполом, в соседстве со средневековой аптекой.
На портале его какой-то странно зазывающий пароль:
А выше – невиданное Отечество. Неуклюжие барочные облачка в общем уже стали привычны глазу, это ладно, чего их замечать; а вот стратегический голубь с лицом и верхняя часть креста Распятого, упирающаяся Отцу в подбородок, вынудили меня остановиться.
И потёки по металлу; потёки, которых в Вене я видела чрезвычайно мало.
Возвращаясь к несредиземноморскому классицизму, ампиру и духу Австровенгрии через линзу культуры ) много китайцев, довольно много японцев, заметное число корейцев; нет, не только надписи и тургруппы - азиаты плавают по Вене, как большие спокойные рыбы между своих белых зданий. Первое, что я сделаю, вернувшись к привычному режиму – пересмотрю выборочно «Нодамэ кантабиле»: серии с Веной, правда ) Я видела похожие жилые дома со сквозными арками, видела Народный парк с хитрыми уточками, с витыми лавочками, с отцветающими венерианскими деревьями – на них огромные, чёткие и лиловые цветы.
Не глицинии, увы, нет, но Япония и без того махала мне платочком ) Я видела здание Оперы, в конце концов –
и не удержалась от искушения, и пробовала поговорить со встреченными по-японски. Увы, на улицах в ходу английский – у китайцев тем более. Спокойно поговорили только с группой туристов с безумном выпендрёжном доме Хундертвассера. О нём мне сказать нечего; не видали мы выпендрёжа, чтоле.
А немецкий звучит потрясающе информативно-насыщенно.
Улицы Вены имеют слабый рельеф, дома - с фантастически крупными картушами на крышах, под крышами и в верхней части фронтонов. Картуши огромны, почти всегда безобразны и организуют дрессированное небо. Они похожи на резные облачка в барочных резных киотах. Вена очень-очень монолитная снизу - и слегка, совсем слегка напомнила Спб, возведённый в степень.
Я много чего не успела, конечно. Хотелось Кафки-из-писем, Брамса и Марии-Антуанетты из «Розы Версаля» (сервированной Нодамэ )) ); хотелось еврейского квартала и ну хоть одной кофейни, и поторчать побольше в храмах. Надеюсь теперь на повтор – в другом режиме передвижения. И да, Альке, теперь я очень хорошо понимаю твой выбор одиночных походов.
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
Page 1 of 4